Kaufberatung: Ladebooster

[Darkslider]

Moin zusammen,

ich weiß, dass wir ein Unterforum haben, wo Fragen hinsichtlich Kaufberatung beantwortet werden - dort werden aber eher Fragen zu Autos beantwortet. Denke hier bin ich besser aufgehoben.

Momentaner Ist-Zustand in meinem Auto:
2. Batterie mittels automatischen Trennrelais verbaut.

War im Urlaub in Südtirol und bei einem Tag Kurzdistanz (<40km) hatten wir am nächsten Morgen noch 12.0V (eingebautes Anzeige, siehe weiter unten) auf der Batterie, da die Batterie nicht genügend aufgeladen worden ist und Kompressorkühlschrank und Handy/Tabletladung der insg. 2 Tage doch mehr an der Batterie genagt haben als gedacht. Vor allem weil ich BMT fahre und da die Batterie eh nie voll geladen wird.
Habe einen Tipp aus diesem Forum beherzigt und das Licht während der Fahrt angemacht. Damit kann man ein wenig die Ladeelektronik überlisten und auf 13,1-13,3V die LiMa überzeugen. Denke aber, dass trotzdem die Batterie nicht genügend Saft bekommen hat.

War jetzt von Fr-So nur am Rumstehen (Kühlbox, sehr warm, Handyladung) und die Batterie hat wieder 12.0V (abgelesen von einem eingebauten Spannungsmesser - das Ding lügt glaube eh um 0,1V - Zumindest habe ich einmal bei angezeigten 12,5V mit einem richtigen Messgerät 12,66V gemessen) angezeigt.


Habe jetzt überlegt, ob für mich nicht ein Ladebooster das passendere Setting wäre. Will die Batterie nicht vorzeitig über den Jordan schicken, weil sie nie voll wird und damit eher mal am unteren Ende ankommt, als gewollt. Außerdem würde ich mich wohler fühlen, wenn die Batterie tatsächlich voll wäre wenn ich nach 5h Autofahrt iwo ankomme und nicht einfach nur 12,5V anzeigt, was ja bei einer Varta Silver Dynamic AGM 70Ah eher iwo bei knapp über der Hälfte an Kapazität sein sollte. Habe aber nach den Spannungsgrenzen bei Varta schon direkt nachgefragt - Noch keine Antwort.


Leider gibt es sooo viele Ladebooster. Entsprechend würde ich gerne Meinungen dazu hören
Ein AllinOne Setting mit Ladegerät, Solarregler, Booster würde ich nicht holen würden. Das wird konsekutiv geholt, wenn es soweit ist. Trotzdem würde ich gerne zumindest mir mal die Option offen halten iwann dort einen Solarregler zu verbauen. Die sind ja erfreulich nicht so teuer.

• Dometic PerfectPower DCC 1212-20
  • Preis: ~ 200€
  • Für Euro6 Fahrzeuge (=komische Ladealgorithmik)
  • Ausgangsstrom 20A
  • Benötigt D+ oder Klemme 15 (damit kann doch das aut. Trennrelais rausfallen oder?)
  • Empfohlen von einem Ausbauer
  • Keine Auskunft hinsichtlich Solarregler daneben.
• CTEK D250SA
  • Preis: ~300€
  • Ausgangsstrom: 20A
  • Funktionsweise hinsichtlich Schaltung ist mir nicht ganz klar. Habe iwo gelesen, dass zunächst die Bordbatterie geladen und danach die Starterbatterie "erhalten" wird.
  • Mit Solareinspeisung
• VCC-1212-25 (oder VCC 1212-30? Ist das Gerät ohne galvanische Isolierung)
  • Preis: ~280€ (wird das Ding ausgephast? Ich finde dazu iwie keine richtigen Anbieter mehr)
  • Ausgangsstrom: 25A
  • Ansteuerung über D+ oder Klemme 15
• Schaudt WA 121525 Booster
  • Preis: ~125€
  • Ausgangsstrom: 25A
  • Für Euro6 Fahrzeuge
  • Ansteuerung über D+

Das sind die Ladebooster auf die ich beim Durchforsten gestoßen bin. Finde den Schaudt und den Dometic interessant. Würde mit denen dann das Relais wegfallen?


Mir ist nicht ganz klar, was eine gängige Größe an Ausgangsstrom zu empfehlen ist und worauf man noch achten sollte. Habe jetzt jeweils etwas um die 20A mir angeschaut und denke, damit fährt man nicht schlecht, da ich eh meistens min. 1h in eine Richtung unterwegs bin und wenn es länger weggehen soll >3h.

In meinem Multivan ist die 2. Batterie nicht kodiert. Müsste also ebenfalls erstmal geschehen, wenn ich ein D+ Signal brauche oder? Oder wäre eine 2. Batterie generell sinnig zu kodiert, selbst mit aut. Trennrelais?

Danke schonmal.

 

[Darkslider]

Habe heute eine Antwort zur Batterie Varta Silver Dynamic AGM 70Ah bekommen:

100% = 12,72Volt
75% = 12,46 Volt
50% = 12,20 Volt
25% = unter 12,00 Volt und damit so gut wie tot.

Habe heute dann nochmal Spannung gemessen. An meinem tollen Anzeigeelement: 12.4V
Mittels Voltmeter und direkt an den Polen: 12,61V
Könnte entsprechend die 80% + Rekuperation sein die ich iwann reingepumpt habe...

 

[Bulli-Fahrer]

Hallo,

hast Du das Thema vollendet?

Wir haben eine LSH und 2. Batterie ab Werk.

Die LSH startet nicht immer und daher war der Bus bei VW.

Fazit: Software Updste für Standheizung aufgespielt und der Techniker hat herausgefunden das der Bus mal komplett Tot war. Zahlreiche Bauteile haben Spannungsabfall gemeldet.

Batterie hat geladen 12,2V.

Sie vermuten das die Standheizung nicht immer anlief oder sich nach einiger Zwit ausschaltete, weil nicht genügend Spannung da war.

Wusste nicht das die Euro 6 Diesel kastrierte Lichtmaschinen haben.

Das die 2. Batterie immer nur zu 80% geladen wird war mir daher neu. Ist das auch über 230V extern so?

Daher überlege ich auch auf ein Ladebooster upzugraden.

EDIT: Obwohl während der Fahrt 14,3-14,7V an der 2. Batterie anliegen.

 

[PornX]

Hallo

Mit einem richtig eingestellten 230V-Ladegerät wird die Zweitbatterie 100% geladen.

Euro6/BMT und Camping/LSH passen nicht zusammen. Aus meiner Sicht kann man diese "Inkompatibilität" nur mit einem Booster vernünftig lösen.

Mir war bei der Auswahl wichtig, dass der Ladestrom meines Boosters zur Batteriekapazität passt.
Bei mir sind das 30A für eine 100AH AGM-Batterie. Die Batteriehersteller geben in der Regel im "Kleingedruckten" einen max. Ladestrom an. Den würde ich nicht überschreiten. Der Booster soll die Batterie möglichst schnell laden, ohne sie übermässig altern zu lassen. Vorallem bei kaltem Temperaturen und hohen Ladeströmen altern die Batterien schneller. Mir ist allerdings kein Booster bekannt, der den Ladestrom bei tiefen Temperaturen vernünftig temperaturkompensiert.

Mein 30A NDS-Booster läuft seit 6 Jahren problemlos und wäre eigentlich zu empfehlen.

Gruss Roger

 

[Darkslider]

Moin @Bulli-Fahrer

Also Ladebooster habe ich nicht mehr eingebaut. Ich habe es ja ohne probiert und eigentlich komme ich damit sehr gut zurecht. Fahre dann doch nicht so häufig campen und stehe dabei am gleichen Fleck. Alternativ wäre da bestimmt iwo eine Steckdose für 230V (dann muss aber ein Ladegerät mitgeführt werden) oder man geht den Schritt über die Solaranlage.

Eine kastrierte Lichtmaschine ist es ja nicht per se. Die Lichtmaschinen sind ja Leistungsstärker, da sie in den kurzen Augenblicken der Motorbremse etc. pp. Leistung in die Akkus drücken müssen.
Wegen der anliegenden Spannung: das hängt davon ab wann Du sie misst. Am Anfang sind es bei mir ebenfalls so viel (oder wenn ich mit dem Motor bremse: >14,xV), dann fällt es gerne so auf 13,2V herunter. Bleibt da aber, sprich die Batterie wird immer etwas geladen. Sollte die Spannung bei Dir stärker absinken, dann kann das Trennrelais natürlich trennen.

Habe einen Tipp gelesen: einfach Licht anschalten. Dann muss die Lichtmaschine mehr arbeiten und fährt dann die Spannung auf 13,5V hoch. Zumindest bei mir.

Und Dein Satz "2. Batterie wird immer nur zu 80% geladen" ist auch nicht zu 100% richtig. Die Starterbatterie wird bis 80% geladen und dann geht die Lichtmaschine in diesen Spritsparmodus über. Das sagt erstmal nichts über den Zustand der 2. Batterie aus. Beim zusammenschalten der beiden Batterien fließt Ausgangsstrom und die Spannung passt sich an, also kann unter Umständen die 2. Batterie voller sein als die erste. Aber im Prinzip hast Du Recht, in den meisten Fällen hast Du eine 80% geladene Batterie.

Mein Fazit: ich komme mittlerweile ganz gut ohne klar.

Zu Deinem Stromabfall: kann sein, dass einfach mal jemand die Batterie mit eingeschalteter Zündung oder oder oder getrennt hat. Würde ja gleich kommen einem sofortigen Spannungsabfall kommen.
Und was Deine ausgehenden LSH betrifft: das Problem ist mir bei der Verkabelung nach ganz hinten begegnet: nicht mir direkt aber anderen mit Kühlboxen und da war das Problem, dass sie zu dünne Querschnitte benutzt haben und der Spannungsabfall über die Distanz zu groß geworden ist. Sollte man jetzt bei einem von Werk aus verbauter LSH nicht vermuten, aber gelinde gesagt, ist es witzig zu sehen, was VW für Kabel-Querschnitte verwendet und was die einschlägige Literatur empfiehlt.