Reparaturanleitung für den Tausch / Wechsel von Turbo, Krümmer, DPF, AGR, Vakuumpumpe

Es sind konische Stifte mit verschiedenen Winkeln beim BGS Set. Damit lässt es sich gut zentrieren. Meist hat man auch nicht genug intakte Geeindegänge um.überhaupt was zu schrauben. Aber ich verstehe was du meinst. Das bietet natürlich einen super Halt mit dem Gewinde, wenn es denn geht. Aber das hat man ja schnell gedreht
 
Cool, danke. Dann werd ich das wohl auch glatt von oben probieren (eventuell mit einem kleinem Podest, bin nicht der größte), wohlwissend, dass das Werkzeug auch mal runterfallen könnte oder ich von unten ran muss. Ein paar fragen habe ich noch an dich:
- warum hast du den geplanten Krümmer mit Zinkspray eingesprüht? Meinst du das bringt etwas und schützt vor Korrosion?
- sind deine Stehbolzen heil geblieben? Wenn nein, wie hast du die entfernt?
- wie hast du den Temperaturfühler am Krümmer entfernt?
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Alles richtig :-) und das 6 Uhr am Morgen! Respekt, da treffe ich noch keine Taste.
Ich bin ~1,70 und die grüne Kiste auf der der Krümmer liegt reicht nicht bei allen Schrauben ganz aus, 40 cm Höhe wären manchmal besser gewesen. Da musste ich in den Motorraum hechten.
Medium 34990 anzeigen
Durch die ganzen Internetberichte hatte ich solche Panik vor abgerissenen Bolzen, da habe ich die Muttern 1 Woche lang 2 mal täglich mit Kriechöl behandelt und die aus den Muttern stehenden Bolzenenden sorgfältig mit einer kleinen Drahtbürste von allen Seiten behandelt.
Zusätzlich habe ich mir das ganze Sortiment zum Stehbolzenausbohren besorgt und OVP liegen gelassen - als Backup).
Dann gingen aber alle bis auf die 2 mittleren Muttern geschmeidig runter. 1/4 Zoll Knarre!! und immer schön gegen halten damit man kein Kippmoment erzeugt! Die habe ich dann mit 'nem Brenner auf ca. 600° C gebracht, wieder abkühlen lassen und nochmal entrostet und eingesprüht, dann gingen sie auch gut ab (einer brauchte noch 2 weitere ZyklenWärme).
Bei der ersten Mutter kam direkt der Bolzen mit raus (Mutter fester als Bolzen im Motor) und der Teil im Motor sah hervorragend aus - wie neu! Da habe ich Mut gefasst.

Dann habe ich die hintere Drehmomentstütze, "Stütze hinten", entfernt. Erst die 2 Schrauben vom Mittellager entfernen, dann die 5 von der Stütze. Nun den Turbo entfernt (die eine Bundmutter geht erst wenn der Kunststoffkrümmer vom Turbo ab ist!) und dann den Kümmer ab.
Nun kann man sehr sauber den 1/2" Stehbolzenausdreher für 8 mm Bolzen ansetzten und die Stehbolzen gefühlvoll "entnehmen".

Alle haben mir gesagt "lass die doch drinne!! junge!! wenn die reißen...."
aber ich denke mir, ein hochdynamisch und thermisch stark belastetes Bauteil mit jeder Menge kerben (Gewindefurchen) sollte in jedem Fall getauscht werden! Und ich bin auch der Meinung, dass wahrscheinlich dieses Nicht-tauschen zumindest ein Grund für die vielen schlechten Erfahrungen seien könnte, denn es ging so gut, dass ich da einfach keinen Sinn sehe es nicht zu machen. Man kann den Ausdreher perfekt plan ansetzten und hat immer reichlich Platz sauber mit der zweiten Hand gegen zu halten. Ich denke, dass ist sehr wichtig!! Ich sehe immer wieder "gelernt-iss-gelernt-Typen" mit 2 Händen am Knarrengriff Turnübungen machen - nicht bei mickerigen M8-Bolzen!!!
Außerdem konnte ich dann ohne Bolzen sehr gut die versifften Dichtflächen am Motor reinigen. Danach müssen die Gewinde natürlich auch gereinigt werden.

Medium 34961 anzeigen Medium 34987 anzeigen
Was war noch? Ah ja, das Zinkspray - ja, die Korrosion war minimal, aber ich dachte ein Bisschen Liebe kann nicht schaden - hält ja bis 600°C (zumindest das von Presto).
Die Stehbolzen habe ich mit Chesterton 725 massiert, Kupferpaste geht bestimmt auch oder die ganz teure von VW. Gibts bestimmt auch viele Meinungen dazu, besonders wegen der elektrochemischen Spannungsreihe habe ich mir da sorgen gemacht (Alu und Nickel sind schon sehr weit auseinander), aber ich schwör auf das Zeug.

Temperaturfühler habe ich ebenfalls die Woche mit Kriechöl behandelt und abgeschraubt als der Krümmer noch fest war. Ging ganz normal mit einem Maulschlüssel, hier aber mit beiden Händen an einem Ende und rotem Gesicht :-).
Ich habe passende Nüsse, die oben einen 6-Kant haben und innen eine große Bohrung. Wenn das so nicht geklappt hätte, hätte ich den Stecker ausgepinnt und die Nuss zusammen mit 'nem großen Ringschlüssel drüber gefädelt. Wenn dann noch nicht, hätte ich mit Wärme gearbeitet, mehrere Wiederholungen (warm -> kalt -> Kriechöl) - aber nicht an der heißen Mutter würgen und nicht den Fühler braten sondern nur die Mutter.
Im Zweifel hätte ich mir einfach eine "Leitungsnuss" für 1/2" gekauft.
1619209825019.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Achso, ganz wichtig:
Der AGR Kühler nebst Halterung und diese komischen Rohrleitungen müssen da alle weg. Da, wo die im Motor stecken habe ich es durch vorsichtiges Bewegen und einen unter den Flansch geschobenen Flachschraubendreher geduldig raus gearbeitet.
Und der Luftfilterkasten muss selbstverständlich auch raus...
 
Yo liebe Leidenden,
nachdem ich die OP jetzt auch gerade hinter mich gebracht und dabei sehr von den detaillierten Berichten hier profitiert habe (bzw. mich vielleicht deswegen nicht vor Wut selbst entzündet habe) hier kurz mein Abschlusssenf. Vielen Dank explizit an @dudu666 @viperchannel und @Sunnytimmy. Für alle DPF und 4motion geplagten ist es bestimmt eine tolle Nachricht dass Kardanwelle, DPF und Motorlager gegebenenfalls in Ruhe gelassen werden können. Wie von viperchannel beschrieben ist die linke Mutter des Turbos von unten zu erreichen, sobald man das Stück Abgasrohr mit dem Flexrohr entfernt hat. Man kommt zwar mit dem Kopf nirgends hin wo man sie sehen könnte aber sie ist ja trotzdem dort. (Stecknuss,Gelenk,kurz,lang,lang) Für die rechte kurz umstecken.(Stecknuss, kurz, Gelenk, lang, lang). Das macht natürlich nur wirklich Sinn wenn der Turbo drin bleiben soll und nur Dichtungswechsel ansteht bzw. nach oben rauskommt. Wenn die zwei Schrauben in den gebogenen Langlöchern des DPF-Halters gelöst sind entsteht genug Spiel um Turbo und DPF zu trennen. Einzig mein Bolzenein-/ausdreher passte wegen des Motorlagers nicht über den linken Bolzen des Turbos aber das habe ich gerne akzeptiert und mit Kontermuttern gearbeitet. Ansonsten ist schon alles geschrieben worden, lasst euch Zeit, lasst die Chemie wirken, zwischendurch Atmen nicht vergessen, legt vielleicht ne ordentliche Decke oder ein Kissen auf den Schlossträger, dann tut der Brustkorb nicht schon am zweiten Tag vor Arbeitsbeginn weh. Bei mir waren es auch die beiden ersten Bolzen von rechts. Bohrlehre und Linksausdreher haben sich gelohnt. Bilder sagen mehr als der Text hier, daher hänge ich noch ein paar an.
Achja, ich weiß ja nicht was andere hier so frühstücken aber ich empfand die 40Nm+90Grad als durchaus herausfordernd. Meine Vorgehensweise für die Turbobefestigung war Schraube von oben, beide Muttern 40Nm von unten (ich weiß geht nicht so wirklich mit Gelenk aber sag das mal VW) und dann linke Schraube von unten 90 Grad und rechte Schraube von oben (hier passte bei mir nur wegen des Alustutzens 3/8Nuss, Gelenk, 3/8 auf 1/2 Adapter und dann Ausziehratsche mit Rohr)
Ich hoffe es hilft jemandem. Viel Erfolg an alle die es tun müssen, es ist wirklich schön wenn man es hinter sich hat!
 

Anhänge

  • IMG_20220129_124308263.jpg
    IMG_20220129_124308263.jpg
    101,6 KB · Aufrufe: 64
  • IMG_20220129_130202534_HDR.jpg
    IMG_20220129_130202534_HDR.jpg
    95,3 KB · Aufrufe: 68
  • IMG_20220129_130535517.jpg
    IMG_20220129_130535517.jpg
    218,5 KB · Aufrufe: 62
  • IMG_20220129_130934954.jpg
    IMG_20220129_130934954.jpg
    150,4 KB · Aufrufe: 61
  • IMG_20220129_154240960.jpg
    IMG_20220129_154240960.jpg
    81,7 KB · Aufrufe: 60
  • IMG_20220129_164602721_HDR.jpg
    IMG_20220129_164602721_HDR.jpg
    178,5 KB · Aufrufe: 60
  • IMG_20220130_122024912_HDR.jpg
    IMG_20220130_122024912_HDR.jpg
    203,6 KB · Aufrufe: 59
  • IMG_20220130_152005379_HDR.jpg
    IMG_20220130_152005379_HDR.jpg
    143,9 KB · Aufrufe: 64
Danke für die Bilder! Freut mich, dass es geklappt hat. Es ist aus der Ferne etwas schwer zu beschreiben, aber du hast dennoch rausgefunden, was ich gemeint habe, mit der problematischen Mutter.
Beim ersten mal dauert es recht lange, aber wenn man es mal gemacht hat, ist es eigentlich recht einfach. Ich war dann beim Zusammenbau echt überrascht, wie fix man das Ganze wieder zusammengebaut bekommt und hab mich selbst gewundert, wiso ich stunden zum zerlegen gebraucht habe.
 
Beim ersten mal dauert es recht lange, aber wenn man es mal gemacht hat, ist es eigentlich recht einfach. Ich war dann beim Zusammenbau echt überrascht, wie fix man das Ganze wieder zusammengebaut bekommt und hab mich selbst gewundert, wiso ich stunden zum zerlegen gebraucht habe..
....weil der Rückweg immer schneller ist, als der Hinweg? Wie wäre es, wenn du das nächste mal erst einbaust und dann ausbaust, dann haste beim schwierigeren Ausbau bereits die Erfahrungen vom einfacheren Einbau 😁
Vielleicht reicht es, die Vorgänge umzubenennen.

Immerhin muss man beim Einbau selten was Bohren und Rausopperieren.
Ausserdem ist jede Minute beim Ausbau, die man investiert um nichts abzubrechen ungefähr 3 h Fluchen und Ersatzteile besorgen wert.
Wenn man also ganzheitlich rechnet ist der doppelt so lange Zerlegevorgang gleichzeitig ein 1/10 so langer Montagevorgang.
Wenn ich mich so lese, klingt es wie aus einem Glückskeks für VW Besitzer, ähnlich Hilfreich ist es auch 🤪

ausserdem möchte ich mich dem
viperchannel anschließen und mich auch für dich freuen, adm.snyder, und danke für deine Bilder, es können nicht zu viele sein! Details haben mir hier schon echt viel geholfen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Liebe Turbo Kollegen,

bin auch gerade dabei den vollen DPF und Turbo zu wechseln bei undichter Dichtung zum ZK. Mir sind 3 Fragen gekommen:
- Das T10348 Werkzeug gibt es zZ nirgends zu bekommen, gibt es noch irgendwo den Scan der Schablone, der hier im Board mal erwähnt wurde? Über die Suchfunktion und im Download Bereich habe ich das nicht gefunden.
- Die M8 Stehbolzen am Krümmer zu tauschen ist klar. Wie ist das denn am Turbo, sind das da wo der mit den 2 Muttern befestigt ist auch Stehbolzen (M10?), die man mittauschen sollte?
- Ich hab den Turbo und DPF schon raus, aber das hintere Motorlager rechts und die Stütze noch drin. Da ist unten an der Stütze zwischen Motorlager und Rumpfmotor 2 Schrauben mit denen die Antriebswelle nach rechts hin festgemacht ist. Kann man die Lösen auch wenn das Rad nicht auf der Bühne frei hängt sondern auf Rampen steht?

Viele Grüße,
lelex
 
bin auch gerade dabei den vollen DPF und Turbo zu wechseln bei undichter Dichtung zum ZK. Mir sind 3 Fragen gekommen:
- Das T10348 Werkzeug gibt es zZ nirgends zu bekommen, gibt es noch irgendwo den Scan der Schablone, der hier im Board mal erwähnt wurde? Über die Suchfunktion und im Download Bereich habe ich das nicht gefunden.

Bild Ausdrucken mit 191dpi - sollte passen (nachmessen)

Gruß fotowusel
 
Zuletzt bearbeitet:
Oder hier...

Liebe Turbo Kollegen,

bin auch gerade dabei den vollen DPF und Turbo zu wechseln bei undichter Dichtung zum ZK. Mir sind 3 Fragen gekommen:
- Das T10348 Werkzeug gibt es zZ nirgends zu bekommen, gibt es noch irgendwo den Scan der Schablone, der hier im Board mal erwähnt wurde? Über die Suchfunktion und im Download Bereich habe ich das nicht gefunden.
- Die M8 Stehbolzen am Krümmer zu tauschen ist klar. Wie ist das denn am Turbo, sind das da wo der mit den 2 Muttern befestigt ist auch Stehbolzen (M10?), die man mittauschen sollte?
- Ich hab den Turbo und DPF schon raus, aber das hintere Motorlager rechts und die Stütze noch drin. Da ist unten an der Stütze zwischen Motorlager und Rumpfmotor 2 Schrauben mit denen die Antriebswelle nach rechts hin festgemacht ist. Kann man die Lösen auch wenn das Rad nicht auf der Bühne frei hängt sondern auf Rampen steht?

Viele Grüße,
lelex

Beitrag im Thema

'Krümmerwechsel selbstgemacht' Krümmerwechsel selbstgemacht
 
Hi fotowusel und cocacool,

Vielen Dank für die Hilfe! Jetzt "nur" noch die 2 abgerissenen Stehbolzen ausbohren (waren schon durch);-) dann kann es weiter gehen.
Von den Stehbolzen an den Turbo Muttern hab ich im Reparaturleitfaden aber nichts gelesen, dass man die tauschen müsste, wobei die auf dem Montagebild gar nicht abgebildet sind. Auch im Teilekatalog find ich die nicht, weder beim Rumpfmitor noch beim Turbo. Wie habt ihr das gemacht?
Wisst ihr eventuell ob das Kühlmittelthermostat ein Verschleißteil ist? Wenn ich schon da vor Ort bin könnte man das ja auch ersetzen...

Viele Grüße,
Lelex
 
PS: und habt ihr die Stütze drin gelassen? Was passiert wen ich das Lager der Gelenkwelle rechts von der Stütze losmache, krieg ich das wieder zusammen, wenn der Bus auf Rädern/Rampe steht? Beschrieben ist der Tausch ja auch so ohne, aber wenn die Stütze weg wäre kommt man da schon besser dran.
 
Hab die 2 Stehbolzen am Turbo bzw. Stiftschrauben gefunden, M10x30, Bild 145-055 Nr. 19...
 
Liebe Turbo Kollegen,

bin auch gerade dabei den vollen DPF und Turbo zu wechseln bei undichter Dichtung zum ZK. Mir sind 3 Fragen gekommen:
- Das T10348 Werkzeug gibt es zZ nirgends zu bekommen, gibt es noch irgendwo den Scan der Schablone, der hier im Board mal erwähnt wurde? Über die Suchfunktion und im Download Bereich habe ich das nicht gefunden.
Falls Du oder die Nachbarschaft einen 3D-Drucker hat:
 
Hat sich geklärt, im Dichtungskit von Garrett für den Turbowechsel sind 2x M10 Stehbolzen mit drin. Somit werden sie ausgetauscht.

Für die TeileNr Spezialisten: weiß jemand die TeileNr von dem O Ring in dem 90° Alustutzen auf der Ansaugseite vom Turbo? Im ETKA ist sie nicht drin, da der Sturzen zum Turbo gehört. Von der sehr guten Rep.anleitung im Board von Thomas hab ich die N90771902 gefunden, aber mit Fragezeichen. Das Teil gibt es auch nur noch über classic parts. Der Freundlich VW Mitarbeiter hat am Telefon dann die 3C0145117B vorgeschlagen... aber sicher war er sich da nicht...
 
Hat sich geklärt, im Dichtungskit von Garrett für den Turbowechsel sind 2x M10 Stehbolzen mit drin. Somit werden sie ausgetauscht.

Für die TeileNr Spezialisten: weiß jemand die TeileNr von dem O Ring in dem 90° Alustutzen auf der Ansaugseite vom Turbo? Im ETKA ist sie nicht drin, da der Sturzen zum Turbo gehört. Von der sehr guten Rep.anleitung im Board von Thomas hab ich die N90771902 gefunden, aber mit Fragezeichen. Das Teil gibt es auch nur noch über classic parts. Der Freundlich VW Mitarbeiter hat am Telefon dann die 3C0145117B vorgeschlagen... aber sicher war er sich da nicht...
Wenn ich die Historie richtig lese, dann sind die beiden Nummern kompatibel.
 

Anhänge

  • 2023-11-15.png
    2023-11-15.png
    63,1 KB · Aufrufe: 9
  • 2023-11-15 (2).png
    2023-11-15 (2).png
    65,1 KB · Aufrufe: 9
Danke hcuser, das wäre gut wenn es passt. Ich nutze auch car2prog als Web Version, bei mir hat der nix angezeigt. Wie funktioniert das denn die Historie oder die Zusatzinfo zu sehen? Braucht man da ein Abo?
Viele Grüße,
Lelex
 
Danke hcuser, das wäre gut wenn es passt. Ich nutze auch car2prog als Web Version, bei mir hat der nix angezeigt. Wie funktioniert das denn die Historie oder die Zusatzinfo zu sehen? Braucht man da ein Abo?
Viele Grüße,
Lelex
Vergiß bitte schnell, was ich geschrieben habe!
CarProg2 habe ich erst küzlich entdeckt und dachte, dass man in Menu-Article Search, Eingabe Teilenummer und dann Pfeil links die Teilenummer-Kompatibilität checken kann. Ist aber nur der Verlauf - also mea culpa!

Man kann zumindest checken, ob das Teil zum eigenen Wagen passt. Modell, Baujahr, Einschränkung wählen. Dann Menü - Artikelsuche - Teilenummer eingeben - Pulldown Menu Anwendbarkeit wählen - Return
Wenn nun was angezeigt wird, dann hinter dem Baujahr auf die Nummer der Bildtafel klicken.
In deinem Fall, solltest du einen AXD AXE oder BLJ haben, passt es.
 

Anhänge

  • 2023-11-15 (4).png
    2023-11-15 (4).png
    94,7 KB · Aufrufe: 7
  • 2023-11-15 (3).png
    2023-11-15 (3).png
    134,4 KB · Aufrufe: 7
In deinem Fall, solltest du einen AXD AXE
😳

"2007 und ser. DPF" = B-Motor ... also "BNZ oder BPC" ... @lelex hat mit den 96kW also einen BNZ

Da ist Turbo auch anders als beim A-Motor! 😳

Der "Luftführungsschlauch" (wie er auf Blatt 129-020 bei CarProg genannt wird) ist für A- bzw B-Motor unterschiedlich!
A = 7H0 129 654 A
B = 7H0 129 654 B

Der O-Ring wiederum ist für beide gleich! N 910 191 01 und soll ca 6,33 Euro kosten.

@hcuser - du bist auf dem Blatt "145-075" im Bereich der Ladeluftschläuche auf der "AUSGANGS-Seite" vom Turbo! 😳
 
Zurück
Oben