Mein Trapo Ausbau "Supertramp"

[Kastenbauer]

Schalter für Zentralverriegelung in Fahrertür nachrüsten
Nachdem ich für die Dämmung die Fahrertür ohnehin schon zerlegt hatte, wurde auch gleich die neue Schalterblende eingepasst und der ZV Innentaster angeschlossen. Alle erforderlichen Infos dazu habe ich hier im Forum gefunden, vielen Dank!

Hier aus diversen Beiträgen nochmal kurz zusammengefasst was benötigt wird und wie ich den Umbau vorgenommen habe:
Halterahmen für Schalteraufnahme 7H5959550C 9B9
Sicherheitsschalter für Zentralverriegelung 7E0962125A 9B9
Stecker rot 4-polig 8E0972754B

1,5m gelbe Leitung 0,5mm²
0,4m grau/blaue Leitung 0,5mm²
0,4m braune Leitung 0,5mm²
Ringkabelschuh M6
Crimpkontakt (AMP TE-Connectivity MCON 1.2 female 0,50mm²-0,75mm²) für schwarzen Stecker Kopplungsstation A-Säule
Crimpkontakt (AMP MQS 0.63 female) für Stecker Spiegelverstellung
Crimpkontakt (AMP MQS 0.63 male) für Y-Adapter Schalterbeleuchtung an Stecker Spiegelverstellung
Schrumpfschlauch
Klebeband

Werkzeuge wie Crimpzange, Seitenschneider, Abisolierzange, Cuttermesser, etc. werden, neben dem Werkzeug für die Demontage der Türverkleidung, für den Umbau benötigt.

Zunächst muss der Ausschnitt in der Türverkleidung vergrößert werden, damit die neue Schalterblende passt. Dazu habe ich mit einem Messchieber die Länge an der Schalterblende gemessen und auf die Verkleidung übertragen.
Den seitlichen Ausschnitt habe ich mit Lineal und Cutter bis zur neuen Auschnittgröße verlängert und leicht angeritzt.
Dann sollte man eine ruhige Hand haben und den angezeichneten Ausschnitt mit dem hoffentlich scharfen Cutter vorsichtig und ohne abrutschen ausschneiden. Das Plastik der Türverkleidung ist sehr weich und ließ sich so gut schneiden.

Die Schalterblende eingeclips, passt.

Nun noch den ZV Taster und die Schalter aus der alten Blende eingeclips.


Dann folgte die Verkabelung. Dazu habe ich eine gelbe Leitung parallel zum Türkabelbaum bis zur Kopplungsstation A-Säule gelegt. Die gelbe Leitung vom Bordnetzsteuergerät (schwarzer Stecker T73a PIN 25) ist schon bis zum schwarzen Stecker T17L PIN 8 an der A-Säule geführt und muss nur noch auf dem Gegenstecker eingepinnt werden. Der passende MCON 1.2 Buchsenkontakt fehlt mir momentan noch.


Die Schalterbeleuchtung grau/blau (bei mir grau) habe ich mit einem Y-Kabel aus AMP MQS male und female Crimps vom Stecker für die Spiegelverstellung abgegriffen. Leitung ausgepinnt, mit AMP MQS male Gegenstück angesteckt und mit Schrumpfschlauch isoliert.


Die Masse (bei mir schwarz) habe ich am oberen Massepunkt der Tür mit einem Ringschuh angeschlossen.


Nun musste nur noch der Stecker für den ZV Taster angebracht werden.
PIN 1 - Masse
PIN 2 - Beleuchtung
PIN 3 - ZV Signal
PIN 4 - frei


Nachdem die Türverkleidung wieder montiert war, konnte die Schalterblende angeschlossen werden. Hier sieht man auch wo PIN 1 ist.


Und so sieht dann das Ergebnis aus.


Ich hatte leider nur 0,75er Leitungen und daher etwas zu kämpfen diese in den ZV Stecker richtig rein zu bekommen. Also besser 0,5mm² nehmen.

 

[Kastenbauer]

Und wieder ist viel Zeit seit meinem letzten Update vergangen, Zeit die ich intensiv zum Schrauben genutzt habe!
So langsam nimmt das Projekt gestalt an, aber seht selbst.

Verkleidungsteile und Plissees, eine wirklich zeit- und nervenraubende Angelegenheit...
Wie schon vor einiger Zeit geschrieben habe ich mich um den Bus abdunkeln zu können gegen Vorhänge in Leichenwagenoptik, dafür aber für moderne Plissees entschieden. Ich will damit niemanden Beleidigen, mir gefallen die Vorhänge aus Zeiten von T2 und T3 nur nicht mehr an einem modernen T5.

Das eigentliche Problem war nun, dass ich nirgends Informationen über Plissees in Campingfahrzeugen gefunden habe. Vor allem wie und ob man das überhaupt hin bekommt und ob sich die Plissess dann am Ende lichtdicht abdunkeln lassen und alles ordentlich aussieht.
Zunächst musste ein Konzept entwickelt werden wie die Plissess befestigt werden können und vor allem im geschlossenen Zustand möglichst vollständig abdunkeln. Ausserdem sollte das Fenster bzw. der Fensterausschnitt selbst, wie bei vielen namhaften Ausbauern oft zu sehen ist, verkleidet bzw. verblendet werden. Die Plissess müssen konstruktionsbedingt an rechtwinkeligen geraden Scheiben montiert werden, wozu der Mechanismus seitlich über gespannte Seile verläuft. Ausserdem erfordert alles entsprechend viel Platz zwischen Fenster und späterem Verkleidungsteil.
Da es am Fahrzeug weder rechtwinkelige Fenster noch unbegrenzten Platz gibt, war das erstmal eine Herausforderung der ich mich stellen musste. Immer mit einem Backup im Hinterkopf, funktioniert es nicht mit den Plissees, werden es wohl andere Rolladen, hauptsache keine Vorhänge.

Zunächst habe ich mich mit den Verkleidungsteilen auseinander gesetzt, die grundsätzlich schon alle original vorhanden waren. Um die Form für den Fensterausschnitt übertragen zu können, habe ich vor allem für die Fensterrundungen Schablonen aus Papier angefertigt und auf die Verkleidungen übertragen. Der Ausschnitt aus der Verkleidung sollte 1:1 der Fensterform (schwarz lackierter Rand am Fenster) entsprechen.
Angefangen habe ich mit der Schiebetür, dem wohl im Nachhinein gesehen schwierigsten und kompliziertesten Teil.
Die original VW Verkleidung hat nicht mehr ganz gepasst weil ich die Verkleidung aus Platz gründen unten ein Stück weiter vom Fenster montieren muss. Also habe ich das Verkleidungsteil mit Hilfe des original Teils als Schablone aus einer 4mm Pappelsperrholzplatte neu angefertigt.
Um die Verkleidung an den original Blechwinkeln befestigten zu können und um dem Plissee den erforderlichen rechtwinkligen Rahmen zu geben, wurden zunächst Holzleisten als Rahmen angepasst. Zusätzlich versteifen die Leisten auch die Verkleidung und machen sie richtig stabil.

Später wird die Verkleidung mit den original Clips, von hinten in die Leisten gesteckt, montiert und befestigt. Die versteckten Clips sollten ursprünglich rund herum angebracht werden, an der oberen Kante war dazu aber einfach zu wenig Platz und es werden Clips von außen angebracht.

Sämtliche Verbindungen wurden mit Schrauben und Leim hergestellt. Hier bin ich gerade dabei den Rahmen auf der Verkleidung zu befestigen.


Nachdem der Holzrahmen unter der Verkleidung fertig gestellt war, konnte endlich das Maß für das erste Plissee genommen werden.
Wir haben uns vorher bei lokalen Händlern und Baumärkten nach Plissees und Preisen erkundigt und sind bei 160-190€ pro Stück komplett aus allen Wolken gefallen. Für die 3 benötigten Plissees wollte ich keine ~500-600€ ausgeben. Bei einem Online Händler haben wir dann qualitativ gleichwertige Plissee gefunden, kostenfrei Muster schicken lassen und uns am Ende für ein grau gemustertes lichtdichtes und reflektierendes Plissee mit Anthazit Aluleisten für unschlagbare 55€ inkl. Versand entschieden.
Um sicher zu gehen dass das Plissee Konzept am Ende auch funktioniert und das bestellte Plissee den Erwartungen entspricht, haben wir erstmal nur eins bestellt.
Das Plissee wurde innerhalb einer Woche auf Maß gefertigt und verschickt.
Anbei erste Bilder mit montierten Plissee an der noch rohen Schiebetürverkleidung.


Nachdem uns das Ergebnis sehr gut gefallen hat und wir zuversichtlich waren das bei allen Fenstern hin zu bekommen, wurden die anderen Verkleidungen vorbereitet und die noch fehlenden Plissees bestellt.

Als optisch sauberen Abschluss und um die Plissees auch bei stark seitlich einfallenden Licht dicht zu bekommen, habe ich seitlich am Holz Rahmen noch 20x25mm L-Profile aus schwarzen Kunststoff angebracht. Dabei musste ich feststellen dass das Plissee deutlich mehr Platz benötigt als ursprünglich angenommen. Um reibungslos verfahren zu können müssen mindestens 27mm zwischen Verkleidung und Karosserie bzw. L-Profil eingehalten werden.

Die fast fertigen Verkleidungen auf der Beifahrer Seite. Da steht auch schon der neue Frischwasser Tank an seiner späteren Position.


Und die Verkleidung auf der Fahrerseite mit einem Musterstück des zukünftigen Kunstlederbezugs.


Hier sieht man die komplette Konstruktion mit Holzrahmen und Kunststoffleisten vom hinteren Verkleidungsteil. Weitere Detailbilder folgen im Laufe der Beschreibung zum beziehen der Verkleidungen mit Kunstleder.


Die wirkliche Herausforderung waren die vielen Detail arbeiten um die Leisten im Fensterrahmen rechtwinklig unterbringen zu können und ausreichend Materialstärke zu haben um die Plissees später zu montieren.

Im nächsten Beitrag werden die Verkleidungen bezogen und die Plissees montiert.

 

[simsone2]

Hallo Kasten Bauer,

ja Wahnsinn, Du hast ja das gleiche vor wie ich, bin begeistert. Allerdings bin ich leider noch nicht soweit. Im Moment kämpfe ich noch mit der Elektrik.
Den Tank hast Du wahrscheinlich selbst geschweißt, habe ich auch vor, allerdings vor dem Radkasten, da ich hinten schon das Zusatzgebläse habe.
Oder ist der Tank aus England/Holland oder wo war es doch gleich?
Interessieren würde mich wie Du die Plissee öffnest und schließt, kann ich leider nicht erkennen.

Grüße Mathias

 

[Kastenbauer]

Hallo Mathias,

Nachdem ich bis jetzt viel aus dem Forum an hilfreichen Informationen gezogen habe, hoffe ich mit meinen Beiträgen ein bisschen was zurück geben zu können.
Ja, die Plissee Idee ist nicht ganz ohne und sollte gut überlegt sein! Ein handwerklicher und zeitlicher Aufwand der einiges abverlangt.
Ich werde im folgenden zweiten Teil noch viele Detail Aufnahmen liefern die hoffentlich helfen werden, vielleicht auch ein Video mal sehen.
Aus Platzgründen sind die Plissees unten eingeclipst und im geöffneten Zustand nach unten geschoben. Geschlossen schließt Alu leiste oben an der Verkleidung ab. Oben ist leider nicht genug Platz um das Plissee, das sich stufenlos verschieben lässt, komplett oben hinter die Verkleidung schieben zu können.
Der Tank ist aus England von C.A.K. Die fertigen mit allen Anschlüssen individuell auf Bestellung. Wenn du weitere Infos brauchst sag Bescheid.

 

[simsone2]

Hast Du evtl. noch den Preis des Tanks mit Versand im Kopf? Evtl. lohnt sich dann das selberbauen gar nicht.

 

[Kastenbauer]

Der Tank cak-206 mit 42l Volumen inkl. den geschweißten Anschlüssen, Größe, Anzahl, Position nach eigenen Angaben (Zeichnung bzw. Skizze anfertigen) kostete £94.
Der Service Deckel, der auch gleich eingebaut wurde kostet £12.
Versand nach Deutschland hat £30 gekostet.
Habe mit C.A.K. vorher telefoniert und mir alles erklären lassen. Die wichtigste Info ist aber, die Tanks sind nicht aus mehreren Teilen zusammen geschweißt, sondern aus einem Teil in die Form "aufgeblasen" oder gespitzt.
Sind somit ziemlich stabil und sollten auch an Schweißstellen nicht reißen.

 

[Pheisto]

So einen ähnlichen Tank gibt es auch bei summermobil, 26l und passt an die gleiche Stelle.

 

[simsone2]

So einen ähnlichen Tank gibt es auch bei summermobil, 26l und passt an die gleiche Stelle.

Ja aber hat aber weniger Inhalt

 

[Kastenbauer]

Hallo Pheisto, ich kenne den Tank von Summermobil, habe mich dann aber aus mehreren Gründen für den von C.A.K. entschieden. Teuer sind beide aber auf ~15L mehr Inhalt wollte ich nicht verzichten.

 

[Kastenbauer]

Nun geht es aber weiter mit meinem Bericht.
Bis zu diesem Zeitpunkt sind bis auf die Plissees keine wirklichen Materialkosten angefallen. Passende Schrauben und Leim hatte ich noch zu Hause, ein Großteil der Holzleisten war noch von der Bodendämmung übrig geblieben und die noch fehlenden Leisten habe ich wieder aus einem 98x20x2400 Verschalungsbrett aus dem Baumarkt geschnitten.
Die Plissees haben je 55€ für die vorderen und 60€ für das hintere Fenster (langer Radstand!) gekostet. Der Preis ist somit vergleichbar mit guten lichtdichten Vorhängen.

Nachdem die Verkleidungsteile alle angefertigt waren, konnte es endlich mit dem Beziehen los gehen. Auf die bestellten Plissees musste ich ohnehin warten und kann sie erst danach montieren.

Verkleidungsteile mit Kunstelder beziehen
Bei der Wahl des Bezugsmaterials habe ich mich für Kunstleder entschieden. Es ist pflegeleicht, gut zu verarbeiten und hat mir im Vergleich zu den Fleece Materialien besser gefallen.
Im Vorfeld habe ich mir bereits unzählige Muster von diversen Händlern schicken lassen um zwischen diversen hellgrau Tönen mit und ohne Kaschierung das passende Kunstleder für mein Projekt zu finden. Es haben sich jedoch alle der erhaltenen hellgrauen Muster mit dem VW grau der original Ausstattung und/oder mit der Wagenfarbe Reflexsilber gebissen. So fiel die Wahl auf ein ganz anderes deutlich dunkleres grau, Anthrazit. Am Ende habe ich das für mich perfekt zu den Sitzen und Türverkleidungen passende kaschierte Kunstleder TD-40 Graphit in der Bucht für 9€/m gefunden. Da ich ursprünglich auch die Blechteile verkleiden wollte, habe ich gleich acht laufende Meter bestellt.
Um das Kunstleder mit den Verkleidungen zu verkleben ist die Wahl auf den Würth Kraftsprühkleber Plus gefallen der hier im Forum schon mehrfach positiv erwähnt wurde. Beim Sprühkleber sollte man sich gleich mit genügend Dosen eindecken, der geht weg wie warme Semmeln. Die initial bestellten 5 Dosen waren schon nach der ersten Klebesession leer. In Summe habe ich tatsächlich 10x 400ml Dosen benötigt um alle Verkleidungsteile ohne Dachhimmel zu beziehen!

Zuerst habe ich das Kunstleder grob zugeschnitten und das Verkleidungsteil mit einem Kugelschreiber darauf angezeichnet. Somit kann man den Sprühkleber gezielt auftragen ohne zu verschwenderisch zu sein.

Der Sprühkleber wird auf beiden Teilen satt aufgesprüht und etwa 5-10min abgelüftet bis er keine Fäden mehr zieht.

Dann wird das Verkleidungsteil auf das Kunstleder gelegt und gleichmässig angedrückt. Das Kunstleder sollte ca. 2-3cm Übermaß haben um es über die Kante bis auf die Rückseite umlegen zu können. Um die Ecken sauber zu formen habe ich V-förmige Stücke heraus geschnitten.

In nächsten Arbeitsschritt habe ich den Rand vom Kunstleder und der zu beklebende Bereich auf der Rückseite der Verkleidung erneut mit Kleber eingesprüht, ablüften lassen und dann Stück für Stück das Kunstelder auf die Verkleidung geklebt.


An manchen Stellen mach es Sinn das Kunstleder zusätzlich noch mit einem Tacker zu fixieren. 4mm Tackernadeln sind kurz genug um nicht auf der Vorderseite wieder heraus zu schauen.



Damit man von außen durchs Fenster nicht auf nacktes Holz auf der Rückseite schauen muss, habe ich von dort sichtbare Bereiche der Verkleidung ebenfalls mit Kunstleder bezogen.


Um die Löcher für die Clips in das Kunstleder zu schneiden, haben wir eine Spitze Nagel- bzw. Hautschere verwendet.


Hier zwei fertig bezogene Teile noch vor der Plissee Montage.


Im nächsten Teil montiere ich die Plissees an den bezogenen Verkleidungsteilen.

 

[s04.mike]

Moin,

Die Plissees haben je 55€ für die vorderen und 60€ für das hintere Fenster (langer Radstand!) gekostet. Der Preis ist somit vergleichbar mit guten lichtdichten Vorhängen.

hättest du mal bitte die Bezugsquelle?

Gruß
Mike

 

[Kastenbauer]

Hallo Mike,

wenn ich die hier rein setzen darf gerne:
Wabenplissee Gitter WP73 bei Sonnenschutz-Riese.de
Meine sind:
Wabenplissee Gitter WP73 Blackout
Verspannt VcS2
Glasleistenmontage
Schienenfarbe Anthrazit

Ich bin weder verwand noch verschwägert mit dem Shop!

 

[s04.mike]

...klar darfst du.

Dankeschön!

 

[Kastenbauer]

Montage der Plissees
Im Grunde genommen, wenn man vorher alles richtig laut Plissee Hersteller gemessen hat, der Holz Rahmen rechtwinklig ist und das L-Profil mit genug Abstand zur Verkleidung montiert ist um das Plissee reibungslos verfahren zu können, ist die Montage selbst sehr einfach.
Wenn da nicht das ein oder andere ABER wäre... Die Tücke steckt im Detail!

Die Plissee Spannschnüre sollen laut Hersteller Vorgaben mit Abstand 10mm vom seitlichen Rahmen und einem nicht vorgegebenen Abstand vom Fenster (es wird ja normalerweise auf einen Fensterrahmen geschraubt) angebracht werden.
Da ich links und rechts aber noch das L-Profil Plus die Schraubenköpfe zum anschrauben habe (dieses Maß muss vor der Plissee Bestellung von der Gesamtbreite abgezogen werden), habe ich die Schnurhalter mit 15mm Abstand von den Seiten montiert. Damit das Plissee im geöffneten, also zusammen geschobenen Zustand nicht an der Verkleidung streift, muss auch hier mit etwas mehr Abstand montiert. Das Plissee ist zusammen geschoben 26mm dick, also müssen es mindestens 13mm Abstand zur Verkleidung sein. Und genau diese beiden Abstände sind nicht immer so einfach einzuhalten (aus Platz gründen, weil der Rahmen in den Ecken zu dünn ist, mehr Material durch Kunstleder, etc.).
Man muss schon etwas Geduld haben und tüfteln.
Hier einer der Plissee Befestigung im Detail.


Ich habe mich beim Plissee für die Variante entschieden die sowohl oben als auch unten verschoben werden kann. Auch wenn das Plissee später fest unten montiert ist (in die Halter eingeclipst), es erleichtert die Montage vor allem für die L-Profile (müssen oben und unten verschraubt werden können).

Anbei ein paar Bilder von der Rückseite einer Verkleidung.


Die Verkleidungen im noch ausgebauten Zustand.


Und so sieht das dann im Bus eingebaut aus.
offen
geschlossen
Beifahrer Seite
Fahrer Seite

Die Qualität der Bilder aus dem Innenraum ist leider nicht sehr gut, es ist einfach Stockfinster wenn die Plissees geschlossen sind

Auch wenn der Aufwand solche Plissees in einem T5 zu verbauen extrem hoch ist, ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und freue mich jedes mal wieder sie hoch und runter zu ziehen. Es sieht auch von außen durch die abgedunkelten Scheiben sehr schick aus wenn die Plissees geschlossen sind!

Im nächsten Beitrag stelle ich noch Bilder von den restlichen bezogenen Verkleidungsteilen ein und eine kurze Beschreibung zur Montage von Ablagenetzen in den Flügeltüren.

 

[Kastenbauer]

Ablagenetze für die Flügeltüren
Nachdem ich nicht vor habe noch weitere Fenster in die Flügeltüren zu bauen wollte ich den Bereich zumindest sinnvoll nutzen. Mir haben Ablagenetze, wie sie einige bereits an anderen Stellen verbaut haben, sehr gut gefallen. Sie tragen nicht auf, sind flexibel einsetzbar und bieten genug Platz um die abendliche Bettlektüre, das Handy, Zigaretten oder sonstiges sonst herum liegendes Kleinzeug unterzubringen.

Damit das ganze auch schick und passend zu den restlichen Verkleidungsteilen aussieht mussten zunächst passgenau für den vorgeprägten Fensterausschnitt Verkleidungsteile aus 4mm Pappelsperrholz angefertigt werden.
Befestigt wird die Sperrholzplatte später durch verkleben mit Armacell Kleber auf dem bereits angebrachten Armaflex. Durch die große Klebefläche hält das sehr gut. Für jedes andere Befestigungskonzept hätte ich Löcher in die Türen und/oder den Verkleidungen bohren müssen.

Die Ablagenetze in der Größe 415x210mm habe ich nach einigen Preisrecherchen für 11€/Stk im Campingshop Wagner bestellt, Angebote aus der Bucht lagen deutlich höher.

Damit die Netze ordentlich verschraubt und später bei defekt ausgetauscht werden können, wollte ich nicht direkt in das dünne Pappelsperrholz schrauben. Versuche mit Blechmuttern oder Bliendnietmuttern waren nicht zufrieden stellend. Das beste Ergebnis habe ich mit M5 Einschraubmuttern erziehlt. Als Schrauben habe ich M5x16 Imbus mit kleinem Kopf genommen, damit passen auch die Lochabdeckungen.

Nachdem die Position der Ablagenetze auf der Verkleidung ermittelt und die Löcher für die Verschraubung übertragen waren, habe ich auf der Verkleidungsrückseite an den Schraubpunkten kleine Pappelsperrholz Stücke aufgeleimt um mehr Material zum Eindrehen der Einschraubmuttern zu haben.

Damit die Verkleidung nach der Montage an den Flügeltüren gut auf dem Armaflex aufliegt, habe ich den Materialzuwachs auf Verkleidungsseite aus dem Armaflex wieder ausgeschnitten.

Die fertig gestellte Verkleidung wurde, wie alle anderen Verkleidungsteile auch, mit dem kaschierten Kunstleder bezogen. Die je 5 Löcher für die Verschraubung habe ich mit einer spitzen Nagelschere heraus geschnitten. Damit das Ablagenetz gleichmässig und nicht zu fest auf das Kunstleder drückt, habe ich unter jeden Schraubpunkt eine Kunststoffbeilagscheibe gelegt.

Die finale Montage an den Flügeltüren erfolgte mit Armacell Kleber, der dünn auf beiden zu verklebenden Flächen mit einem Pinsel aufgetragen wurde. Nach kurzer Ablüftzeit konnten die fertigen Verkleidungen mit Ablagenetz an die Flügeltüren geklebt werden.

Anbei noch ein paar Bilder auf denen man hoffentlich die Arbeitsschritte gut erkennen kann.

 

[s04.mike]

Sehr schön; WEITERMACHEN!


Gruß
Mike

 

[Kastenbauer]

Echtholz Dachhimmel
Angeregt durch den Ausbaubericht von @RS_La habe ich mich von der Optik eines Dachhimmels mit Echtholzleisten extrem begeistern lassen.
Nachdem er sich die Mühe gemacht hat meine vielen Fragen per PM zu beantworten und mir so noch zusätzliche Details von seinem Holzhimmel geliefert hat war es beschlossene Sache, ich werde mir ebenfalls einen Holzhimmel anfertigen und einbauen.

Gleich vorweg, das Vorhaben ist nicht ganz günstig und erfordert ein ganzes Wochenende lang faßt durchgehend 4 fleissige Hände für die Arbeitsschritte.

Materialliste für LR:
1x Pressspanplatte / Schrankrückwand 3mm schwarz beschichtet 1324x2590mm (Breite Fix, Länge muss noch etwas gekürzt werden) - 28€
31x Flachleiste Kiefer 2,4m x 5mm x 40mm - 5€/Stk
Spanplattenschrauben 2,5x13mm (200Stk Packung), kürzere habe ich nicht gefunden - 2,50€
Tackernadeln 6mm - 4€
Türverkleidung Clips BMW ~30Stk - 10€
Holzlasur Innen/Aussen lösemittelfrei 750ml (Swingcolor Farbe Teak) - 12€
Kleinzeug wie Schleifpapier, Pinsel, etc.

Sämtliches Material gab es im lokalen Baumarkt. Da wir uns nicht sicher waren ob 40mm oder 45mm Leisten mit 3mm oder 5mm Abstand zueinander besser aussehen, haben wir kurzer Hand gleich vor Ort die im Zuschnitt geholte Platte auf den Boden gelegt und einige Leisten darauf verteilt. Nachdem die Wahl auf die 40mm Leisten mit 3mm Abstand gefallen war, haben wir uns die schönsten Kieferleisten raus gesucht bzw. die krummen, beschädigten und farblich nicht passenden aussortiert. So lose auf die schwarze Platte gelegt hat das schon sehr gut ausgesehen.

Nachdem ich leider keine Leisten mit 2,6m Länge bekommen habe um den Holzhimmel über die komplette Dachlänge verbauen zu können, ich aber ohnehin noch ein Staufach am Dachende vor den Flügeltüren anbringen werde, war es absolut in Ordnung den Holzhimmel etwa 25cm kürzer enden zu lassen und über dem Staufach keine Holzleisten zu haben. Ein KR hat da weniger Probleme.

Anfertigen einer neuen einteiligen Verkleidung für den Dachhimmel
Zunächst musste die Basis für die Montage der Holzleisten geschaffen werden, das Anpassen der schwarzen 3mm Schrankrückwand auf die Dachform und die Montagepunkte für die "versteckten" Clips. Dazu habe ich die beiden original Dachverkleidungen zu Hilfe genommen und erstmal provisorisch mit wenigen Clips am Dach montiert. Um später keine Probleme bei der Montage zu haben, wurden die Clips Löcher überprüft (manche Löcher waren generell zu weit links, rechts, etc.), der Abstand zwischen den beiden original Verkleidungen und der Abstand der vorderen Verkleidung zum Querträger an der B-Säule gemessen. Die vordere original Verkleidung ist durch die nicht mehr vorhandene Laderaumtrennwand etwas zu kurz, die neue Verkleidung soll definitiv besser passen.
Auf der neuen Pressspanplatte habe ich dann von hinten nach vorne angefangen Form und Löcher der original Verkleidungsteile im richtigen Abstand zu einander zu übertragen und mit der Stichsäge auszusägen.

Die Löcher für die Clips sollte man mit einem scharfen 10mm Holzbohrer und einer Bohrunterlage (Holzrest) bohren damit sie nicht ausfransen oder ausbrechen.
Zusätzlich, um später das Gewicht auf mehr Clips verteilen zu können und damit die Decke nicht durchhängt, habe ich für den Querträger an dem ursprünglich die original Verkleidungen zusammengetroffen und eine Leiste gesteckt war, weitere Löcher für Clips gebohrt. Um die Löcher exakt zu ermitteln habe ich 8mm Dübelsetzer (zum Bohrloch übertragen) in den vorhandenen Querträger Löchern angebracht, die neue Dachverkleidung dann richtig ausgerichtet und durch Andrücken die neuen Löcher darauf markiert.
Bei der Gelegenheit (die neue Dachverkleidung ist montiert) habe ich auch gleich die Form der Verkleidungsteile (B-Säule) und den vorderen Übergang zum Fahrerhaus (original Leiste schließt bündig mit den Holzleisten ab) auf der Platte angezeichnet.

Nachdem die neue Verkleidung vorbereitet war ging es weiter mit den Holzleisten.

Holzleisten vorbereiten
Als vorderen Anschlag für die Holzleisten (Übergang zum Fahrerhaus vorher auf der Platte markiert) habe ich ein gerades Brett mit Schraubzwingen an der Platte befestigt. Dann wurden erstmal alle 31 Leisten auf die Platte gelegt, farblich und von der Maserung passend sortiert und mit 3mm Abstand zueinander (Reste der Pressspanplatte) ausgerichtet.

Nachdem die Leistenlänge abzüglich Staufachgröße ermittelt war, wurden die Leisten auf der Rückseite durchnummeriert (Mitte = 0, nach rechts = +, nach links = -) und anschliessend mit einer Zugsäge auf die richtige Länge gebracht. Damit die Leisten beim Verschrauben nicht einreißen wurden bei allen je 4 Löcher pro Leiste im selben Abstand zueinander gebohrt und gesenkt damit die Schraubenköpfe nicht überstehen. Die schrägen Schnitte und Ausklinkungen an den äussersten Leisten mache ich erst wenn es bei der Montage soweit ist.

Es war von Anfang wichtig Millimeter genau zu arbeiten. Jeder Zehntelmillimeter mehr oder weniger kann bei so vielen Leisten am Ende schnell in die Zentimeter gehen!

Montage der Holzleisten auf der Verkleidung
Nachdem Verkleidung und Leisten vorbereitet waren ging es an die Montage. Um eine möglichst gleichmässige Verteilung der Leisten zu haben, habe ich mit der mittleren Leiste angefangen und dann links und rechts nach aussen gearbeitet. Bei einer Plattenbreite von 1324mm, der Leistenbreite 40mm muss der Abstand links und rechts, vorne und hinten 642mm zum Plattenrand betragen. Die erste Leiste ist die wichtigste, sie sollte möglichst gerade und nicht verzogen sein. Ich habe bestimmt 30x nachgemessen bevor ich die erste Schraube eingedreht habe.

Nachdem die erste Leiste 0 verschraubt war wurden an allen 4 Schraubpunkten 3mm Abstandsplättchen angelegt um die Leiste -1 und +1 im richtigen Abstand montieren zu können. Ich habe immer abwechselnd links und rechts die Leisten angeschraubt und nach jeder 3. Leiste den Abstand zur Kante überprüft. So arbeitet man sich von Leiste -2 und +2 bis zu den Leisten -12 und +12 vor. Die letzten Leisten +- 13, 14, 15 müssen noch etwas gekürzt und schräg abgeschnitten werden vor dem montieren.

Ich hatte anscheinend Glück und am Ende auf die gesamte Breite links und rechts nur 1mm Unterschied zu Kante.
Das sieht doch schon sehr gut aus.


Teil 2 folgt!

 

[Kastenbauer]

Echtholz Dachhimmel - 2.Teil

Schrauben abflexen, Clips eindrehen und Leisten tackern
Nun muss man den Holzhimmel erstmal umdrehen, das Teil hat ein ganz schönes Gewicht bekommen.
Die überstehenden Schrauben habe ich mit der Flex gekürzt, das ging schnell.

Bevor es mit den vielen Tackernadeln weiter ging um die Leisten noch besser zu fixieren, habe ich die BMW Clips in die Platte eingedreht. Das geht ziemlich streng aber mit Handschuhen am Ende ganz gut.
Um beim Tackern nicht daneben zu schießen habe ich eine lange Latte mit dem richtigen Abstand (halbe Tacker breite) an den Schrauben ausgerichtet. Pro Kiefernleiste sind es gut 10 Tacker Nadeln geworden also für alle 31 Leisten wirklich eine Menge Tacker Nadeln die ich ohne Kompressor per Hand eingedrückt habe.


Leisten Schleifen und Anstrich mit Holzlasur
Um die Clips nicht zu beschädigen habe ich den Himmel nach dem erneuten Umdrehen fürs Streichen auf Holzleisten gelegt.
Mit einem Schwing Schleifer und 240er Körnung habe ich nur grob drüber geschliffen, die Leisten hatten bereits eine gute Oberfläche. Kleber Reste wurden mit Bremsen Reiniger zuvor entfernt.
Wie man sieht bin ich da schon ziemlich am Ende meiner Kräfte vom ganzen Tag Knien.

Der Anstrich selbst erfolgte mit 40mm Pinseln nach Herstellerangabe. Es war sehr warm und die Trocknungszeit somit kürzer.
Wir haben dem Himmel zwei Anstriche verpasst, das entsprach exakt dem Farbton den wir uns vorgestellt haben.
Erster Anstrich
Und finaler Anstrich

Leitungen für LED Strips, die Zeit überbrücken
Während die Lasur trocknete habe ich noch die Anschlüsse für die späteren LED Strips fertig gemacht. Ausserdem wurden sämtliche über das Dach laufenden Leitungen und Schläuche mit Kabelbindern fixiert um bei der Fahrt nicht zu klappern. Wenn der Himmel erstmal montiert ist, ist da kein ran kommen mehr. Bei einer Demontage des neuen Himmels würden sicher die BMW Clips abreissen und müssten ersetzt werden.

Montage des Echtholz Himmels im Supertramp
Um den fertigen Dachhimmel im Fahrzeug zu montieren mussten nochmal die letzten Kraft Reserven mobilisiert werden.
Wir haben von Mitte vorne nach außen Clip für Clip eingedrückt und uns nach hinten vorgearbeitet bis alle Clips drin und der Dachhimmel fest war.
Anbei die letzten Bilder vom aktuellen Stand.


Nun fehlt nur noch die LED Beleuchtung, den Stecker sieht man schon auf dem vorletzten Bild heraus stehen, halte euch auf dem Laufenden!

 

[t0m_ka]

Sieht echt geil aus. Und toll beschrieben!

 

[Jones687]

Sieht genial aus!